Share
De două ori pe lună, revizim câteva dintre postările noastre preferate de la cititori de-a lungul istoriei companiei Phototuts +. Acest tutorial a fost publicat pentru prima oară în octombrie 2009.
Cele mai frecvente plângeri pe care le-am auzit de la cei mai mulți fotografi de orice nivel de experiență sunt: "imaginile mele nu sunt ascuțite" și "nu-mi pot permite focalizarea". Cei mai mulți vor să dea vina pe echipamentul lor și, în timp ce există multe cazuri în care echipamentul este de vină, am constatat că o mare majoritate sunt doar o eroare simplă a utilizatorului. Acest lucru este adesea cauzat de o lipsă de înțelegere a modului în care funcționează un sistem de autofocalizare (AF). Acest tutorial vă va oferi o mai bună înțelegere a focalizării și a clarității și, sperăm, vă va ajuta să faceți fotografii cu care sunteți foarte mulțumit!
Al meu ce? Dioptrul dvs. - sau ocularul. Nu vei ști niciodată dacă subiectul tău este bine focalizat dacă nu poți vedea ce-ți este ascuțit prin ocular. Pe partea ocularului (după cum se arată mai jos) este o roată mică pentru a regla focalizarea ocularului în funcție de viziunea dvs..
Puteți ajusta ocularul într-o măsură destul de mare, dar dacă aveți nevoie de mai multă corecție a vederii, există dioptrii de înlocuire disponibili pentru DSLR / SLR de la mulți dintre principalii producători într-un interval cuprins între -5 și +4, după cum este necesar. Nu, acest lucru nu va ajuta auto focus-ul dvs. să funcționeze mai bine, dar vă va ajuta să apreciați atunci când eșuează și să asiste la focalizarea manuală.
Ce naiba sunt toate acele lucruri acolo, oricum? Iată în cazul în care este posibil să fiți nevoit să vă scoateți manualul (amintiți-vă că cartea de hârtie care a fost livrată împreună cu aparatul dvs. foto). Cele mai comune dispozitive DSLR au 9-11 puncte de focalizare. În partea de sus a liniei, camerele profesionale pot avea 45-51 puncte de focalizare (deși într-adevăr numai 11 -19 sunt selectabile, restul sunt puncte de asistare).
Există două tipuri de puncte de focalizare, planul unic și punctul de trecere. Planul unic funcționează numai pe linii de contrast perpendiculare (la un unghi de 90 de grade) față de orientarea lor. Deci, dacă vă uitați prin vizor așa cum am arătat mai sus, majoritatea punctelor de focalizare sunt dreptunghiuri, unele sunt orientate orizontal, unele vertical. Punctele focale cu un singur plan vor funcționa doar perpendicular pe orientarea lor. Deci - spuneți că ați împușcat un copac - un punct de orientare orientare verticală nu ar fi capabil să găsească marginea arborelui, un aspect orizontal. Puteți folosi acest lucru în avantajul dvs., alegând un punct de focalizare care ar bloca linia pe care o doriți și ignorați liniile pe care nu aveți nevoie să le căutați.
Punctele de focalizare a punctelor de trecere vor funcționa cu linii de contrast care se aliniază oricum. Cele mai multe camere sunt alcătuite dintr-un singur punct încrucișat în centru, înconjurat de planuri unice în jurul lor. Camerele de ultimă generație de ultimă generație prezintă puncte încrucișate la toate punctele de focalizare.
Fiecare punct de focalizare are, de asemenea, o sensibilitate deosebită. Majoritatea au nevoie de un obiectiv cu o diafragmă de cel puțin f5.6 care să utilizeze chiar și focalizarea automată. La majoritatea camerelor, punctele de focalizare automată înconjurătoare au această sensibilitate, iar punctul central oferă sensibilitate crescută dacă utilizați un obiectiv cu o deschidere maximă de cel puțin f2.8.
Deci, dacă lucrați într-o situație cu lumină scăzută, puteți obține un AF mai bun utilizând punctul central de focalizare. Dacă nu utilizați o lentilă de f2.8 sau mai bună, nu există avantaj de lumină scăzută față de punctul central de focalizare, dar poate fi totuși mai precisă, deoarece este un punct încrucișat.
De asemenea, când privim dreptunghiurile punctului de focalizare, suprafața reală a senzorului este de 2 - 3 ori mai mare decât cea indicată. Țineți cont de acest lucru atunci când vă concentrați. Dacă vă concentrați pe podul nasului cuiva ca punct de focalizare, amintiți-vă că ochiul persoanei este, de asemenea, în interiorul acelei zone senzoriale. Focalizarea automată se va bloca pe ochi, mai degrabă decât pe podul nasului, deoarece are un contrast mai mare decât lumina plată a nasului. Adesea este posibil să nu conteze, dar dacă lucrați cu un DOF foarte puțin adânc, acesta poate face diferența în care aria imaginii are cea mai mare atenție.
Cele mai multe sisteme de autofocalizare au o anumită cantitate de eroare sau o pantă și pot depăși punctul de focalizare, datorită mecanismelor și inerției mișcării lentilelor. Puteți să minimalizați acest lucru prin focalizarea manuală a obiectivului în apropierea focalizării și apoi lăsând sistemul AF să preia restul mișcării. Sau, dacă sună prea mult efort, cel puțin oferiți AF două încercări de a face bine. Efectuați o jumătate de apăsare a obturatorului pentru ao apropia și apoi faceți alta pentru ao regla.
Un avantaj pe care obiectivele de capăt mai mari îl au este funcționarea manuală completă chiar și atunci când AF este blocat. Lentilele mai ieftine nu vă vor permite să atingeți manual focalizarea odată ce blocarea este obținută, deși aceasta este o modalitate bună de a vă asigura că focalizarea este la fel de perfectă cum poate fi.
Sistemele de focalizare automată funcționează pe linii de contrast, astfel încât pot lupta pe subiecți fără această caracteristică (de ex. Un obraz sau o frunte, o rochie albă sau un tuxedo negru, nisip, pereți cu o singură culoare etc.). În astfel de domenii, AF va vâna toată ziua și nu se poate bloca niciodată. Abordarea este găsirea unei "linii mai bune" - ochi, linii între cămașă și costum contrastante, linia dintre pământ și cer, o ușă. Tot ce are contrast va ajuta AF să funcționeze mai bine și mai repede.
Dacă nu vă aflați într-o situație extrem de rapidă, care necesită doar o focalizare incredibil de rapidă, cel mai bine este să evitați utilizarea focalizării All Point. Acest mod nu știe la ce doriți să vă concentrați și de obicei se concentrează pe ceea ce este cel mai aproape de cameră. Există unele situații în care acest lucru este perfect, dar acestea sunt puține și sunt departe.
Obișnuiam să mă concentrez și să-l recompun, folosindu-mă întotdeauna punctul central de focalizare. Mi-aș închide focalizarea și apoi mi-aș recompune. Apoi am citit câteva articole care au spus că nu trebuie să faceți asta - că ar trebui să trageți cu punctul de focalizare cel mai aproape de compoziția subiectului final. Teoria din spatele acestui lucru este că mărimea mișcării obiectivului și unghiul de arc au făcut ca distanța de la subiect la schimbarea lentilei să se schimbe așa cum ați recompus. Dacă ați folosit punctul de focalizare asupra subiectului și nu l-ați recompus, nu ați avea această modificare în aparatul de fotografiat pentru a supune distanța și, prin urmare, nici o eroare de focalizare. Așadar, am vrut să fac niște fotografii pentru a vă arăta că a fost așa - și nu a fost așa.
Nu a fost absolut niciun avantaj de a folosi punctul de pe subiect fără a recompune. De fapt, concentrarea folosind punctul central și recompunerea a fost mai accentuată în fiecare film, cu excepția cazului - macro. Și am împușcat totul de la 17mm la 200mm și la fiecare distanță de la macro la 30 de picioare cu aceleași rezultate.
În fiecare încercare, folosirea punctului central de focalizare și fără recompunere au avut ca rezultat cea mai clară imagine. Următoarea cea mai clară a fost folosirea punctului central de focalizare și recompunerea, cu cea mai slabă ființă de a folosi un punct de focalizare exterioară asupra subiectului. Pentru a clarifica - teoria este corectă prin faptul că pierzi claritatea care se recompune din punctul central. Ceea ce nu este corect este că folosirea punctului asupra subiectului va aduce înapoi claritatea - nu.
Acum, o posibilitate pe care o consider foarte probabilă este că, în camera mea, centrul focarului este de trei ori mai sensibil decât oricare din celelalte opt puncte și este un punct de trecere mai precis. Dar acesta este cazul cu multe camere, cu excepția modelelor high-end cum ar fi Canon 1Ds Mark III sau Nikon D3X. Alt motiv Mai fie că majoritatea lentilelor sunt mai clare în centru și căderea în lateral.
Iată trei exemple foarte tipice despre ceea ce am împușcat cu două camere diferite. Inserția este o recoltă de 100% a literelor.
Tot ce pot spune este că schimbarea punctelor de focalizare nu este, în opinia mea, merită timpul. Dar testați-vă pentru că rezultatele dvs. pot varia.
O notă rapidă despre macro - acest lucru trebuie făcut întotdeauna cu un trepied și focalizare manuală, din cauza DOF extrem de superficială și a apropierii obiectivului față de subiect.
Majoritatea modurilor DSLR au cel puțin două moduri de focalizare similare. Primul este "One Shot" (Canon) sau "Single Servo" (Nikon). În acest mod se presupune că subiectul este staționar. Încuietoarele de focalizare primesc o lumină de confirmare în afișajul inferior și apoi declanșează obturatorul. Declanșatorul nu va declanșa dacă nu se obține o blocare a focalizării.
Al doilea tip este "AI Servo" (Canon) și "Servo continuu" (Nikon). În acest mod se presupune că subiectul dvs. este în mișcare, adică sport, sălbăticie etc. Camera va căuta un subiect cu punctul de focalizare, iar focalizarea se va schimba continuu pentru a ține pasul cu subiectul, dar nu va fi blocat niciodată. Declanșatorul se va declanșa chiar dacă focalizarea nu este obținută.
Există alte moduri pe unele camere, cum ar fi "AI Focus" pe Canon, care sunt bune pentru atunci când aveți un subiect care este încă, dar are posibilitatea de mișcare ca un copil mic. AF se va bloca pe subiect, dar dacă se mișcă subiectul, acesta va intra în modul Servo AI pentru a urmări subiectul.
O a treia posibilitate - focalizare predictivă - este pentru obiectele care se mișcă mai aproape sau mai departe de tine. Aparatul foto va încerca să prezică mișcarea și să vă ofere un accent acceptabil.
În timp ce folosiți o profunzime mai profundă a câmpului cu o deschidere mai mică, puteți îmbunătăți claritatea "aparentă" a imaginii, amintiți-vă un lucru: indiferent de adâncimea câmpului, există un singur punct de focalizare. Deci, întotdeauna practici bune tehnici de focalizare, indiferent de diafragma pe care o utilizați.
Când stăm să luăm o fotografie, cu toții avem tendința de a ne mișca înainte și înapoi - în special îndoit de un subiect cu un combo greu de cameră / lentilă. Este natural; fiecare o face într-un anumit grad. Și, dacă trageți cu un DOF foarte îngust, acea distanță mică pe care o puteți influența poate influența cât de ascuțită și de focalizată este zona pe care o doriți. Dacă aveți un DOF de 4 inci, legătura de doi centimetri poate face diferența în lume. Deci, folosiți un trepied.
Acum trebuie să recunosc, cât de mult folosesc un trepied - îi urăsc. Ei interferă cu modul în care lucrez și de cele mai multe ori cu felul în care trag. Deci, dacă preferați să evitați utilizarea, faceți cel puțin timpul să utilizați poziția unui fotograf bun. Un picior în fața celuilalt, cu o ușoară răsucire, brațele blocate în lateral, nu în aer (aici se găsesc la îndemână dispozitivele de prindere a bateriei cu comenzi laterale) și greutatea corporală centrat pe picioare.
Întotdeauna am auzit un gâfâit când o sugerez fotografilor. Ei au în mod regulat tout "eu trag doar manual, niciodată auto", dar sugerează manual focalizare pentru ei, și ei se uită la tine ca și cum ai sugerat că ei își vând copiii. Focalizarea manuală în majoritatea cazurilor (dacă dipotetul dvs. este setat corect) poate obține cel mai bun și mai precis focalizare. Mai ales în această epocă digitală, în care este atât de ușor să te uiți la 100% sau chiar 200% zoom pe monitoarele noastre.
De fapt, dacă te uiți la specificațiile neoficiale pentru focalizare automată, poți vedea că nu sunt foarte precise. Iată specificația pentru "claritate": Imaginea este considerată ascuțită dacă apare ascuțită într-o imprimare de 6 x 9 de la 10 inci. Da, asta e. Nu are zoom 100%, nu imprimă 20 x 30. Doar asta.
Acum, un număr de camere noi vin cu "Live View". Acesta poate fi un instrument util în focalizarea manuală. Porniți vizualizarea live, măriți subiectul / punctul de focalizare și verificați claritatea pe ecranul LCD. Acest lucru nu funcționează bine pentru mine deoarece sunt aproape întotdeauna în condiții luminoase; deserturi, plaje etc - dar pentru unii funcționează excelent.
O notă rapidă asupra imaginii de mai sus. Am folosit inițial doar pentru a afișa comutatorul manual de focalizare, dar un alt switch ridică un punct interesant; de la 1.2m la Infinit și de la 3m la Infinit. Acest comutator se referă la ceva despre care am spus mai devreme că nu cereți obiectivului dvs. să vâneze în întreaga gamă de focalizare. Dacă știți că nu vă concentrați asupra a ceva mai aproape de 3 metri distanță, treceți la acest mod și obiectivul nu va trebui să călătorească atât de mult încât să se concentreze. Acest lucru poate duce la o focalizare automată mai precisă,
Pentru portret / headshot-uri, este destul de larg acceptat: ochii. Pentru alte portrete, este totuși fața, cu excepția cazului în care există o altă parte a corpului pe care doriți ca focalizarea imaginii să fie activată. Acordați-vă cea mai mare atenție zonei în care doriți să atrageți atenția privitorului.
În peisaje, nu este întotdeauna la fel de ușor, dar încă mai respectați aceeași regulă ca mai sus. Nu vă mulțumiți pentru "este un peisaj unghi larg, focalizare pe infinit". Dacă aveți un subiect din prim plan, concentrați-vă asupra acestuia și lăsați-o pe DOF să transmită imaginea în fundal. Dacă subiectul din prim-plan nu are focalizare accentuată, el adaugă o imagine de confuzie imaginii, deoarece vedem în mod natural lucrurile mai aproape de obiectele mai îndepărtate decât de departe.
Acum aș putea să mă concentrez pe "Hyper Focal Distance", dar asta ar putea fi dincolo de sfera acestui Tut. Dacă sunteți interesat de aceasta și ar trebui să fiți, efectuați o căutare rapidă de către Google a acesteia.
Focul și claritatea sunt două lucruri diferite. Explicarea clarității ar putea lua un alt tutorial întreg, așa că am doar câteva puncte utile.
Dacă o imagine nu este focalizată, nu puteți să o focalizați prin ascuțire. Veți avea o imagine foarte ascuțită din focalizare. Cele mai multe imagini RAW au nevoie de ascuțire de un anumit tip. Indiferent dacă folosiți Smart Sharpen, o mască ne-ascuțită sau tehnici de filtrare hi-pass, cele mai multe imagini RAW beneficiază de o ascuțire. Acestea fiind spuse, pe masura ce m-am mutat treptat in calitate de aparat foto, am gasit din ce in ce mai putine nevoi de ascutire si acum o folosesc doar in aproximativ 25% din imaginile mele.
Rețineți, de asemenea, că ascuțirea este dependentă de produsul final. Nu ați ascuți aceeași sumă pentru o imagine de dimensiune web, așa cum ați face pentru imprimarea de 16 x 20 pixeli. Și având în vedere acest lucru, dacă intenționați să vindeți o imagine la o agenție de fotografie de fotografie, nu vă imaginați deloc imaginea. Cele mai multe cereți să nu faceți acest lucru, deoarece nu puteți anticipa utilizarea și dimensiunea imaginii.
Viteza obturatorului este o altă problemă care poate duce la o lipsă de claritate. Fiecare persoană are o limită a modului în care viteza obturatorului poate fi ridicată la orice obiectiv obiectiv cu lungime focală. Unii oameni sunt mai stabili decât alții, dar dacă nu aveți suficiente viteze de declanșare pentru a depăși mișcarea mâinilor, imaginea dvs. va ieși neclară. Pentru lentilele standard și cu unghi larg, majoritatea oamenilor pot să țină mâna până la aproximativ 1/30/1/60 / o secundă.
Pentru lentilele telefoto mai lungi, de obicei, este nevoie de mult mai mult. O regulă generală la care încep oamenii este "1 peste lungimea focală a lentilei". Deci, dacă aveți o lentilă de 200 mm, trageți la 1/200 de secundă și mergeți de acolo pentru a determina capacitatea de a vă ține. Personal, mă agită ca California într-o zi proastă, așa că de obicei trag mai mult. De asemenea, depinde de cât de departe sunteți de la subiectul dvs., deoarece mișcarea este exagerată mai departe de subiectul în care vă aflați.
Dacă subiectul dvs. se mișcă, ținând aparatul foto în poziția staționară sau un trepied nu va ajuta - va trebui să aveți suficiente viteze de declanșare pentru a opri acțiunea. Cele mai multe încep de la aproximativ 1/250, dar depinde de cât de repede subiectul se mișcă. Cerințele diferă, de asemenea, în funcție de fotografia statică sau panoramarea împreună cu subiectul. Dacă vă deplasați, puteți să scăpați cu o viteză de expunere mult mai înceată și să obțineți și câteva efecte interesante. Vă permite să afișați mișcări în fundal, dar oprește subiectul.
Sistemele de stabilizare a imaginii pe lentile permit menținerea mâinii la viteze inferioare ale declanșatorului (până la 3 opriri mai mult), dar nu va opri acțiunea mai bine decât un obiectiv non-IS. Puteți opri acțiunea doar cu viteza obturatorului (sau cu o bliț de mare viteză)
Având expunerea corectă și având lumină mare (esența tuturor fotografiilor) este esențială pentru o bună concentrare și claritate. Deoarece claritatea este determinată de o linie de contrast, dacă sunteți subexpusă sau aveți iluminare plictisitoare, o imagine nu va apărea clară chiar dacă toate celelalte criterii de focalizare sunt îndeplinite.
Există o mică șansă că poate fi o problemă cu echipamentul dvs. Deoarece lentilele terță parte trebuie să fie proiectate înapoi, acestea nu vor funcționa întotdeauna perfect cu aparatele foto de marcă. Unii fac minunat, altii nu. Dar uneori chiar și lentilele de marcă nu sunt perfect produse.
Camerele precum Canon 50D și modelele 1D / Ds Mark III au o reglare fină pentru focalizarea față și spate pentru până la 20 de obiective diferite, deci, dacă știți că un obiectiv se concentrează în mod special în fața subiectului de fiecare dată, puteți face o ajustare aparatul foto pentru a repara acest lucru. Dacă acest lucru nu este disponibil, va trebui să stabiliți dacă este doar obiectivul dvs. - sau obiectivul și camera - care au nevoie de reparații.
Iată un test pe care îl puteți face acasă pentru a vă oferi o idee bună dacă sunteți dvs. sau camera. Găsiți o stâlp de riglă sau de curte și puneți-o pe o masă care iese departe de cameră. Montați aparatul foto pe un trepied și deschideți deschizătura până la capăt. Trageți pe riglă la un unghi de 45 de grade, focalizând pe o anumită marcă - în acest caz, pe marcajul de 6 ".
Dacă aceasta este ceea ce vedeți mai clar atunci când deschideți imaginea, atunci echipamentul dvs. este bine - mergeți înapoi și lucrați la tehnica dvs.! Dacă cel mai clar punct este în fața sau în spatele acestui punct, atunci știi că există o problemă cu echipamentul și ar trebui să fie trimisă spre serviciu.
Am acoperit o mare cantitate de teren în acest tutorial - atât de bine făcut pentru că ați citit atât de departe! Simt că un accent deosebit și claritate sunt două dintre cele mai importante lucruri tehnice pe care trebuie să le obțineți într-o imagine. Poate face diferenta intre ceea ce arata profesionist si ceea ce arata ca munca amatorilor (si noi toti dorim sa aratam profesional - indiferent daca suntem sau nu).
Nu ezitați să vă lăsați gândurile în comentarii - aveți vreodată o problemă cu focalizare și claritate?
Accentsconagua