Share
Lumina are capacitatea de a crea multe tipuri diferite de efecte dramatice, deși nu există nici unul atât de viu ca polarizarea încrucișată. Își trezește imaginația cu vibrația culorilor. Deși această tehnică a fost populară acum 20 de ani, pare să fi fost pierdută în amestecarea digitală. Acest tutorial vă va arăta prin proces și echipament pentru a experimenta o polarizare încrucișată.
De când eram un artist / fotograf comercial cu 20 de ani în urmă (și eu dragoste o mare polarizare încrucișată) Îți voi pune în seamă "secretele" acestei tehnici fenomenale de iluminare. De asemenea, vă voi oferi o sursă pentru filmul de polarizare liniar necesar, deoarece știu că doriți să începeți cu aceleași avantaje pe care le am! Filmul nu este scump și vă va oferi (sperăm) sute de fotografii minunate.
Arătată mai jos este Gepe Slim Lite 5000 cu filmul în loc.
Cross Polarization este de fapt o aplicație științifică care găsește deficiențe în sticlă și plastic. Regula mea aici este să luați cel mai ieftin plastic pe care îl puteți găsi. Una dintre piesele mele cele mai populare este o favoare de 20 de cenți. Te uiti dupa ieftin plastic. Fotografia prezintă câteva piese pe care le-am adunat de-a lungul anilor. Noiembrie și decembrie sunt cele mai bune momente pentru a găsi piese excelente pentru acest proiect, deoarece atât de multe ornamente de Crăciun sunt elaborate, dar într-adevăr doar ieftine din plastic. În această fotografie puteți observa că sursa mea de lumină polarizată a fost pornită în partea stângă a acestor piese. De aceea apar câteva culori subtile. Nu exista polarizator circular pe acest obiectiv.
Fotografia de configurare arată că am plasat Filmul Polarizator Linear direct între sursa de lumină și subiectul meu. Pentru îngerul meu, trebuie să-mi pun sursa de lumină în această poziție verticală, dar pentru cele mai multe fotografii mi-am fixat trepiedul ca pe un stand de copiere și așezăm sursa de lumină pe podea.
Pentru lucrările de studio mă asigur că nu există surse de lumină nepolarizate în jur. Desigur, dacă lucrați la lumina zilei, acest lucru nu va fi necesar. Cheia este aceea de a vă asigura că contaminarea luminii provenite de la alte surse de lumină (fluorescente, tungsten, vapori de sodiu etc.) nu intră în foc. Aceste contaminanți pot schimba grav și pot diminua culorile capturate pe măsură ce își adaugă culoarea proprie.
Compoziția este întotdeauna o problemă gravă în fotografie. Sfatul meu aici este să "strângeți" imaginea prin trecerea cât mai aproape posibil. Această regulă poate chiar elimina / elimina contaminarea ușoară. Verificați regulat fotografiile salvate în mod regulat pentru a vă asigura că compoziția dvs. este ceea ce doriți.
Când vă luați citirea luminii, trebuie să țineți cont dacă fundalul dvs. trebuie să fie alb sau negru. Pentru un fundal negru bun, luați citirea lumină de la mai ușoară parte a subiectului dvs. (cheie redusă). Dacă mergeți pentru un fundal alb, luați citirea lumină de la cele mai întunecate parte a subiectului dvs. (cheie mare). Aveți grijă de abordarea de înaltă cheie deoarece deseori cauzează pierderea detaliilor în părțile mai luminoase ale imaginii.
Ilustrația arată undele de lumină care se îndreaptă către filmul / senzorul. Când polarizarea de la elementul frontal al polarizatorului dvs. circular este paralelă cu undele luminoase, fundalul (sursa de lumină) va fi alb. Când polarizarea de la elementul frontal al polarizatorului circular este perpendiculară pe undele luminoase, fundalul (sursa de lumină) va fi negru. De asemenea, ceea ce arăta ca albastru în poziția paralelă va trece prin galben în poziția perpendiculară. În principiu, creați (și controlați) contrariile polare.
Vă recomandăm foarte mult un trepied pentru acest tip de muncă, deoarece doriți să controlați complet expunerea. Pentru fotografia finală de previzualizare, am avut apertura setată la f / 11 (folosesc întotdeauna f / 11 sau mai mică) cu o viteză de declanșare de 3 secunde și setul ISO la 100. Am folosit temporizatorul camerei pentru fotografiere pentru a evita orice mișcarea camerei, dar o telecomandă ar funcționa la fel.
Începeți prin deschiderea fișierului RAW cu Adobe Camera Raw (ACR).
Notă: Dacă fișierul RAW nu este disponibil, aveți posibilitatea să deschideți JPG în ACR prin Adobe Bridge sau doar să petreceți puțin timp în Photoshop.
Veți vedea că există unele ajustări critice pe care le puteți face aici. În mod normal, ajusesc Blacks, Contrast, Vibrance și Saturation. Odată ce acestea sunt acceptabile, pot modifica Expunerea. Faceți clic pe "Deschide imaginea".
Primul lucru pe care doriți să îl faceți este să căutați orice praf sau alte urme care ar putea fi lăsate în fotografie. Am curățat geamul și filmul înainte de a trage, dar praful are un fel de lipire. Pentru a curăța acest artefact, selectați zona și apoi completați cu negru (sau alb, dacă ați împușcat o cheie înaltă).
Următorul lucru pe care l-am făcut a fost să aleg pânza de bază pe care o înconjura îngerul, astfel încât să o pot îndepărta și eu. Aș fi putut ajusta negrii mei în ACR pentru a scăpa de asta, dar ar fi trebuit să fac o ajustare mai mare a expunerii mele. Odată ce ați făcut selecția, completați cu culoarea de fundal (în acest caz, negru).
Chiar dacă ați deschis o fotografie vibrantă, multe dintre culorile capturate sunt încă pierdute pentru ochi.
Dacă acest lucru ar fi fost făcut în zilele filmului abundent, acest lucru ar fi fost înregistrat pe Kodachrome 25. Aș fi făcut acest lucru cu camera mea de încredere de 4 x 5 și am făcut șase fotografii, fiecare crescând expunerea printr-o oprire completă, ar fi fost făcut cu un contor de lumină de mână și o durată de două opri ar fi adăugat la această citire din cauza utilizării polarizatorului circular. Expunerea este cheia și imprimarea diapozitivului Kodachrome a fost post-procesarea mea. Ceea ce vom face acum este să jucăm cu Vibranța și Saturația.
Accesați Imagine, Ajustări, Vibrație (Alt I> A> V). Jucați cu glisierele până când sunteți mulțumiți de cantitatea de culoare pe care ați adus-o. Fotografia de mai jos este puțin exagerată, dar am vrut să arăt toate culorile ascunse în plastic.
Așa cum am afirmat anterior, poți filma acest lucru ca o cheie de înaltă sau o cheie scăzută. Prefer cheia foarte mică, deoarece ușoară subexpunere este mult mai ușor de utilizat decât detaliile pierdute. Acum, îmi place foarte mult schimbările de culoare în imaginile cheie importante, dar acest lucru este destul de ușor de realizat în Photoshop. Dacă subiectul dvs. are zone care vor fi suflate cu ușurință de un pic de supraexpunere, tot ce trebuie să faceți este să completați acest tutorial pentru imaginea cheie scăzută, apoi inversați (Ctrl I). Prima pereche de imagini de mai jos a fost împușcată ca o cheie mare și o cheie mică. Cel de-al doilea set a fost împușcat ca cheie mică, apoi inversat.
Efectele orbitoare sunt la câțiva pași distanță. Un ultim truc pe care trebuie să-l observăm este că mi-am luat filmul de polarizare liniară și l-am înregistrat la o bucată de sticlă de 1/4 inch. Acest lucru face mai ușoară manipularea, dar asigurați-vă că ați lipit-o tot timpul, astfel încât să nu pătrundă praf. De asemenea, trebuie să vă asigurați că este o sticlă călită, spre deosebire de căldura (sau de siguranță) care va apărea.
Distrează-te experimentând cu efectul și nu ezitați să distribuiți exemple sau fotografii în comentarii!
Accentsconagua