Share
Când urmăriți fotografia macro, există întotdeauna dorința de a examina mai adânc, de a vă apropia. Vrem să ne mințim la straturile infinite de detaliu oferite de lumea din jurul nostru. A face acest lucru pe un buget, cu toate acestea, este o provocare. Microscoape, lentile, adaptoare, lumini specializate, diapozitive, solvenți, coloranți: lista continuă și poate spirala rapid în mii. Deci, ce puteți face cu un buget? În acest articol, vă voi arăta un tip de micro setare pe care o puteți crea cu cea mai mare parte cu uneltele pe care le aveți deja.
Microscoapele de calitate sunt foarte grele. De ce? Nu pentru că au elemente de lentile de 8 inci în ele, ci pentru că corpul este construit ca fiind greu. La măriri extreme, cel mai mic tremur de la cineva care își schimbă greutatea în încăperea din vecinătate poate face ca întregul câmp de vedere să se agită în mod sălbatic. Astfel, podelele sunt din beton, bancurile sunt înșurubate în jos, iar microscoapele sunt foarte grele.
Dacă intenționați să urmăriți cu seriozitate fotografia cu micro-buget mic, umplerea unei găleți cu beton ca bază ar fi un prim pas bun. Între timp, încercați să lucrați undeva cu o podea de beton solid, cum ar fi un garaj sau un subsol, sau poate construiți o platformă mică de cărămidă. Orice lucru cu o greutate foarte mare la acesta este bun, deoarece este greu pentru vibrațiile mici să-l miște.
Nu este chiar cea mai bună platformă, dar mai bună decât iterația anterioară. Din păcate, nu am disponibilă nici o zonă de pardoseli din beton. Cei dintre voi, blocati cu cateva scaune sau blocuri de briza, ar trebui sa aseze o pereche de perne de canapea pentru a sta in genunchi. Acestea vor absorbi majoritatea vibrațiilor dvs. de obicei neobservabile și vor face focalizarea mai ușoară.
Odată ce ai o bază, ai nevoie de o platformă pentru a îndrepta aparatul foto. Acest lucru trebuie să fie transparent, astfel încât să puteți lumina obiecte de dedesubt, precum și de mai sus. Folosesc sticlă de masă deoarece avem câteva cearceafuri în casă din diverse locuri și este ușor de curățat când trebuie să o iau în fotografie. În plus, spre deosebire de sticla de diapozitive cu microscop, acesta nu se va sparge atunci când obiectivul de montare metalică intră accidental în el!
Veți avea nevoie de multă lumină pentru a vă concentra. Un CFL de 23-27 W (echivalentul a 100 W) va fi doar suficient dacă este într-un reflector și opriți simularea expunerii pe ecranul LCD al camerei. Imaginea va fi extrem de zgomotoasă atunci când este mărită. Dacă puteți, utilizați mai multe lumini puternice din diferite unghiuri.
Nu utilizați lămpi cu tungsten sau lămpile de modelare a strobilor. Sticla de sticlă, chiar sticla de masă, nu este tratată pentru a rezista la fluctuațiile extreme ale temperaturii și se va sparge. În funcție de modul în care sunteți înființat, aceasta ar putea fi o veste foarte proastă pentru picioarele voastre.
Lumini de modelare. Nu le folosiți. Pentru expunerea reală, blițul este calea de parcurs. Indiferent dacă este vorba de o lumină de accelerație sau de blițuri, depinde de dvs., dar am găsit personal viteza luminoasă mai versatilă în poziționarea sa și pentru că poate fi plasată atât de aproape încât devine o sursă relativ moale. Folosesc uneori câteva blițuri de putere mică ca umplere generală, dar pentru că sunt atât de voluminoase, iar lumina mea nu se pliază suficient de mult, nu sunt o mulțime de ajutor.
Un CFL cu o rețea de argint și o lumină de viteză este tot ce folosesc de obicei. Mai mult ar fi frumos, dar este greu să se potrivească mult în condițiile înghesuite. Unul până la trei fascicule de bord și o anumită metodă de a le poziționa (piciorul cu care au venit, brațul braț, Gorillapod, orice) este cu siguranță recomandarea mea.
Odată ce aveți luminile de focalizare și strobostele de expunere acolo, nu va fi o mulțime de cameră pentru a vă încorpora aparatul foto! De asemenea, veți dori să luminați câteva subiecte din partea de jos și unele subiecte mai opace, texturate din partea de sus, așa că asigurați-vă că păstrați capacitatea de a muta luminile și clipește în jurul.
În partea de jos aprinsă în partea stângă, în partea de sus aprinsă în dreapta. În partea de jos se dau detalii, iar partea superioară conferă textura suprafeței. Acum mergem la afaceri. Cum ar trebui să obțineți o astfel de mărire nebună cu lentile de fotografie obișnuite? Este posibil să fi auzit despre montarea obiectivului invers. Vom face o versiune avansată a acestui lucru, în cazul în care nu montați doar un obiectiv cu unghi larg, dar o faceți în fața unui obiectiv teleobiectiv! Acest lucru creează un frankenlens greu, sigur, dar unul capabil să rezolve celule separate într-o plantă.
Fac asta cu un f / 2.8 de 18-50mm pentru un unghi larg și un 80-200mm f / 4.5-5.6 din zilele mele de film. Nu este cea mai mare combinație de calitate, dar din moment ce nu am întâmplat să aibă o fâșie de 70-200mm f / 2.8L așezată în jur pentru a mișca zoom-ul standard al culturii, este ceea ce este.
Cu cât este mai bine paharul tău, cu atât sunt mai bune imaginile tale. Mergeți cât se poate de bine, deoarece, odată ce începeți să măriți la această scală, veți începe să vedeți defalcarea lentilelor cu optică ieftină foarte clar.
Humonstrous frankenlens: 18-50mm, 80-200mm, 2 teleconvertoare și aproximativ 50mm de tuburi de extensie (de jos în sus). Pentru a conecta lentilele dvs., aveți nevoie de un adaptor pentru filtre bărbat-bărbat, probabil o versiune pas cu pas. Mina este de 72mm la 52mm, care a fost de aproximativ 3 dolari de la Hong Kong pe eBay. Este probabil un metal ieftin, dar sa dovedit a fi frumos și solid până acum, fără semne de uzură sau stripare timp de trei ani. N-am avut probleme legate de f / 2.8 grele acolo.
De asemenea, este destul de important ca optica dvs. să fie curată, atât elementele din față, cât și cele din spate ale ambelor obiective. O particulă de praf de câteva minute poate apărea în imagine ca o pată mare cenușie, acoperind subiectul.
Dacă vrei cu adevărat să pătrunzi, primești un burduf sau tuburi de prelungire și un teleconvertor de bună calitate, deși eu presupun că majoritatea fotografilor macro vor avea cel puțin una dintre aceste!
Firește, doriți ca trepiedul să fie cât mai greu; nici măcar nu trebuie neapărat să fie un trepied de fotografie. Ar putea fi un telescop greu, un topograf sau un trepied video. Pur și simplu trebuie să fie voluminoase, cu piese în mișcare ușoară și joacă cât mai puțin când este blocat. În mod ideal, ar trebui să aibă o coloană centrală care să aibă un raft și un pinion (coloană cu ghidaje) pentru a seta înălțimea, deși acest lucru este puțin probabil pentru majoritatea trepiedelor. În plus, aș recomanda cu fermitate șine macro.
Fericit trepied mare mare (nu sunt sigur ce este pentru, dar a fost de numai aproximativ 5 dolari) și șine macro. Încercarea de a se încadra și de a se focaliza cu camera foto prin amestecarea picioarelor trepiedului sau prin îndoirea capului înclinat / înclinat este dificilă și frustrantă (deși este posibil, admisibil). Cheltuielile de 25-90 de dolari pe o calitate ieftină, dar rezonabilă, un set de șine merită cu siguranță costul în timp și în plăcere. Dar, din nou, dacă mergi de la macro la micro, îmi presupun că ai deja un set decent de șine.
Subiecții dvs. pot fi literalmente orice. Multe lucruri sunt interesante pe scară micro, deși este întotdeauna distractiv să începi cu cel obișnuit; frunze, petale, bug-uri moarte, fulgi de piele ... Orice translucide, texturate sau, de preferință, ambele este un joc echitabil, deși puteți descoperi o textură pe obiecte care par a fi netede, explorați și experimentați!
Subiectul "Subiecte utilizate". Există cel puțin două etape de focalizare, în funcție de configurația dvs. Preferința mea personală este să blochez (sau să conduc banda, în cazul meu) teleobiectivul la distanța minimă de focalizare și apoi să se bazeze numai pe inelul de focalizare cu unghi larg inversat. Utilizați coloana de trepied (aproape întotdeauna fotografiez pe verticală) pentru a seta focalizarea grosieră, apoi utilizați obiectivul inversat pentru o focalizare fină.
Păstrați întotdeauna un rol în studio! Dacă aveți șine de focalizare, este chiar mai ușor. Trebuie doar să fixați ambele obiective la distanța minimă de focalizare și să folosiți coloana trepied pentru focalizare grosieră și șina pentru focalizare fină. Acest lucru va permite, de asemenea, stivuirea relativ ușor de focalizare, care este utilă deoarece adâncimea câmpului la astfel de măriri mari este neglijabilă; undeva în regiunea de 50-100 de microni este estimarea mea.
Aceasta este partea cea mai frustrantă, deoarece este atât de interconectată cu focalizarea. Folosesc un T3i deoarece rezoluția sa de 18MP permite o mai mare capacitate de decupare decât modelul meu de 10MP 40D. Eu folosesc LCD-ul articulat pentru a putea să stau sau să mă prăbușesc, mai degrabă decât să stau, deoarece aceasta este o poziție mai stabilă și produce mai puțin vibrații prin podea.
Eu folosesc un declanșator la distanță, așa că nu trebuie să ating orice parte a aparatului în timpul expunerii. Am descoperit că telecomenzile IR pot fi reflectate de pe sticlă, astfel încât declanșarea este mai puțin ciudată. De asemenea, am tendința de a folosi oglinda de blocare pentru a reduce în continuare probabilitatea de vibrații nedorite.
Această vibrație nu este, în general, dăunătoare pentru expunere în ceea ce privește încețoșarea mișcării, deoarece folosesc blițul mai degrabă decât mai multe expuneri secunde cu lumină continuă, dar, după toate acestea, încadrarea atentă și focalizarea, baterea camerei cu până la jumătate de milimetru va fi complet modificați viziunea. Acestea fiind spuse, nu trebuie să fii prea paranoic în ceea ce privește atingerea camerei, deoarece cele mai multe atingeri ușoare vor reveni la poziția inițială.
Setarea diafragmei pe lentile moderne, desigur, va necesita un truc de previzualizare a profunzimii câmpului, deoarece nu există, de obicei, un inel de diafragmă separat. Deci, înainte de fotografiere, puneți obiectivul cu unghi larg pe aparatul foto în modul de prioritate diafragmă, setați-l la ceea ce utilizați (folosesc în jur de f / 11 pentru un compromis rezonabil între adâncimea câmpului și efectele de difracție).
După ce este setat, atingeți butonul de examinare a profunzimii câmpului și, ținând-o jos, eliberați obiectivul și răsuciți-l. Obiectivul va ține apertura pe care ați setat-o. Faceți același lucru obiectivului teleobiectiv, dacă doriți să atașați burdufuri / tuburi sau teleconvertoare care nu au contacte electronice.
Dacă nu sunteți pe o podea solidă de beton, va fi posibil să controlați un anumit grad de încadrare și micro-focalizare prin deplasarea greutății în jurul valorii. Acest lucru este mai bine experimentat decât a fost descris, deci experimentați.
Mărirea este controlată de setările de zoom ale lentilelor. Cu cât teleobiectivul este mai lung, cu atât mărește mai mult. Cu cat unghiul larg este mai larg, cu atat mai mult sa amplificat odata inversat. Mi-am lăsat pictura mea de 80-200mm până la 200mm, și am 18-50mm zoom-locked la 18mm. Acest lucru îmi oferă o mărire maximă între cele două obiective; undeva în regiunea de 12x, după cum îmi amintesc.
Adăugarea teleconverterului 2x dublează acest lucru, iar apoi tuburile de prelungire permit întregii dispozitive să se concentreze mai îndeaproape, aducând astfel o mărire totală chiar mai mare.
Păstrăvul ăla mic pe deget este ceea ce e pe dreapta. Asta eo mărire! Mărirea unei anumite configurații de lentile și setări poate fi calculată folosind un obiect cunoscut. Spuneți că aveți un ac de cusut pe care știți că este de 0,60 mm în diametru, iar atunci când este focalizat, este nevoie de două treimi din ecran pe orizontală. Cunoscând dimensiunile senzorului (senzorul APS-C al lui T3i măsoară 22,3 mm până la 14,9 mm în zona imaginii) vă permite să multiplicați, în acest caz special, 22,3 mm pe 2/3, care este de 14,87 mm. Aceasta este "dimensiunea imaginii" obiectului meu ipotetic. Împărțiți acest număr cu dimensiunea reală a obiectului pentru a ști de câte ori a fost mărit. 14.87 / 0.6 = mărire 24.8x, care se întâmplă să fie despre ceea ce obțin la 18mm / 200mm / 2x teleconverter.
Știu că doriți să vedeți coerența disponibilă cu această metodă oarecum jerry-rigged, deci sunt câteva dintre rezultatele mele cu diverse subiecte:
Un pământ mic de cafea. 
Parul fin pe spatele unei albine. 
O bucată de scabie ... Gross, dar minunat să tragi. 
Celulele unei vene din frunze și unul din firele de păr mici care cresc de la partea inferioară. 
Un ochi al albinelor și o antenă de bază. 
Picături de sânge în fulgi de piele uscată. De asemenea, brut, de asemenea, arata uimitor! 
Diferite specii de alge într-o picătură fină de apă. Deci, această metodă înlocuiește un microscop trinocular magnific de 400-2000x cu un adaptor DSLR de câteva sute de dolari și o bancă de laborator de 300 de litri pentru a pune totul în mișcare? Ei bine, nu, desigur, nu. Dar pentru pasionați, entuziaști și macro-fotografi full-time, aceasta este o modalitate bună de a experimenta în continuare prin utilizarea a ceea ce ați avut cel mai probabil deja în jur. Chiar și pentru oamenii de știință care au echipamentul pro la locul de muncă, dar ar dori un pic de ceva pentru a păcăli în jurul valorii de cu acasă.
Cum aș putea să îmbunătățesc? Primul lucru pe care l-aș face probabil este să construiesc un portar CNC cu control al mișcării cu șurub (folosind roți, nu electronice CNC) în locul macaralelor. Acest lucru mi-ar permite să montez camera în centrul de greutate, mai degrabă decât înclinată dintr-o parte, iar întreaga platformă ar putea fi așezată pe partea superioară a unui bloc de beton, cu o gaură pentru un CFL / LED PAR și o lumină de viteză.
Aș putea apoi să-mi fixez camera pe un computer pentru vizualizarea live (ceva ce obișnuiau să fac regulat cu această metodă) și să controlez precis poziția camerei în trei dimensiuni. Acest lucru ar costa un pic, dar nici măcar nu este aproape de prețul unui adaptor pentru microscop de cameră, nici măcar un microscop propriu-zis. Alt lucru de făcut ar fi experimentarea cu alte lungimi ale lentilelor în diverse combinații.
Sper că ți-a plăcut această mică incursiune în lumea celor mici pe un buget și, sperăm, ți-a dat niște idei pentru obiectivele tale. Este într-adevăr nu prea dificil să intri în microscopie cu putere redusă, cu un echipament DSLR și un echipament obișnuit de fotografiere / macro. Cu puțină răbdare, puteți crea câteva imagini fantastice. Am avut cu siguranță o mulțime de distracție folosind această tehnică în ultimii ani!
Întrebări? Comentarii? Răspundeți la comentariile de mai jos!
Accentsconagua