Share
Unul dintre cei mai importanți pași pe care trebuie să-i realizați atunci când obțineți o cameră digitală este să vă petreceți ceva timp stabilindu-l și personalizându-l în funcție de nevoile dvs. individuale. Pentru fotografiile de noapte nu este diferit.
Camera trebuie să fie reglată în așa fel încât să maximizeze șansele de succes și în acest articol voi oferi câteva opțiuni de configurare care vizează în special să-i ajute pe fotografii de noapte să-și îndeplinească potențialul.
Înarmat cu această cunoaștere, puteți sări direct în personalizarea unor setări numeroase de pe camera dvs. foto. Acest lucru vă va economisi timp, va minimiza șansa de a face o greșeală și vă va ajuta să vă eficientizați fluxurile de lucru.
Dacă ați deținut anterior o cameră digitală, trebuie să fiți familiarizați cu sistemele de interfață și meniuri utilizate pentru a controla aceste minuni ale tehnologiei moderne.
Dacă nu, trebuie să vă petreceți ceva timp prin citirea manualului pentru a vă familiariza cu unele dintre jargonul, convențiile și conceptele utilizate atunci când navigați prin interfața grafică a utilizatorului și controalele hardware.
Sistemul de meniuri pe un SLR digital modern poate fi destul de descurajator, cu diferite opțiuni pentru fiecare parametru imaginabil. Nu vă faceți griji, deoarece probabil că niciodată nu veți folosi 90% din aceste opțiuni și majoritatea ar trebui să rămână oricum la setările implicite.
Menținerea lucrurilor simple ar trebui să fie mantra ta!
Pasul inițial în configurarea unei camere digitale la prima pornire este introducerea datei, a orei și a locației corecte. Aceste informații, alături de mulți alți parametri ai camerei, sunt încorporate în metadatele EXIF ale fișierelor cu camere digitale.
Prin urmare, este foarte important să vă asigurați că aceste informații sunt corecte și introduse corect pentru a vă ajuta să gestionați toate fotografiile din arhiva dvs. După ce fotografiile dvs. au fost transferate de la aparatul foto la un sistem informatic, aceste metadate vă pot ajuta să vă numiți fotografiile.
Includeți modelul camerei, data și tipul de fișier original în atributele de denumire a fișierelor mele. Pentru că am pus primul an, luna a doua și a treia zi, toate fișierele vor fi afișate în ordine cronologică.
Doar uitandu-ma la un nume de fisier, pot sa spun rapid cu ce camera a fost fotografiata fotografia, cand a fost luata, iar tipul fisierului initial a fost fotografiat in.De asemenea, încorporez un mesaj de copyright împreună cu numele meu și adresa de e-mail în datele EXIF de pe fotografiile mele. Acest lucru vă asigură că numele și informațiile dvs. de contact sunt accesibile oricui ar dori să achiziționeze sau să utilizeze una dintre imaginile dvs. și să identifice în mod clar că aparține fișierul.
Aici puteți vedea un exemplu de informații care sunt stocate în fișierele camerelor digitale. Acestea includ informații privind expunerea, modurile de măsurare, lentilele utilizate și alte date utile.Ar trebui întotdeauna să formatați cardurile de memorie ale camerei dvs. înainte de a face orice poze și fac acest lucru de fiecare dată când încep un nou film. Asigurați-vă că faceți acest lucru în cameră, mai degrabă decât pe un computer, tabletă sau alt dispozitiv, deoarece acest lucru va asigura integritatea datelor și va ajuta la prevenirea oricăror erori la salvarea imaginilor pe card. Atenție la acest pas este necesar! Asigurați-vă că ați arhivat toate fotografiile sau fișierele digitale care ar putea fi deja prezente pe card, deoarece formatarea va șterge toate datele stocate anterior, care pot fi pierdute pentru totdeauna.
Odată ce ați finalizat acești pași inițiați, este timpul să configurați camera pentru a face fotografii.
Va trebui să luați anumite decizii cu privire la modul în care doriți să faceți acest lucru pe baza unor considerații, cum ar fi tipul de subiect, fluxurile de lucru post-producție și alte criterii specifice pe care le-ați putea considera importante. Pentru subiectele de fotografie de noapte, consider că următoarele sunt cele mai frecvent utilizate și importante setări pentru preluarea controlului.
Meniul de expunere sau selectorul de moduri de pe camera foto vă permite să controlați setările de expunere. Modurile de expunere sunt în general desemnate cu literele M, A, S și P, care se referă la manual, prioritate diafragmă, prioritate declanșator și moduri program.
Modul de expunere pe un aparat Nikon D7100 care arată în mod clar modurile de expunere M, A, S și P.Controlezi expunerea în trei moduri: ajustând diafragma pe obiectiv, schimbând viteza obturatorului sau setând o valoare ISO în interiorul camerei.
După ce am folosit în prealabil camere de filmare manuale complet, îmi tratez SLR-ul digital în același mod și folosesc de obicei modul de expunere manuală pentru a controla cantitatea de lumină care intră în cameră. Modul de expunere manuală vă oferă un control total asupra tuturor celor trei parametri de expunere.
Ocazional, voi folosi și prioritatea diafragmei pentru anumite scenarii de fotografie de noapte. Aceasta înseamnă că setați obiectivul la o anumită setare a diafragmei, cum ar fi f8, iar camera foto va ajusta viteza de declanșare pentru a oferi o expunere corectă.
Funcția de prioritate a declanșatorului și modul program nu sunt potrivite pentru acest stil special de fotografiere, așa că rareori, dacă le folosesc vreodată.
Voi trece mai multe detalii cu privire la controlul manual al unei SLR digitale într-o lecție viitoare, deoarece consider că aceasta este cea mai bună modalitate de a configura o cameră foto pentru subiecți de fotografie de noapte.
Datorită amestecului surselor de lumină prezente în multe subiecte de fotografie de noapte, este mai bine să trageți brute. Acest lucru are mai multe avantaje ...
Filmarea brut vă oferă controlul final asupra aspectului și imaginii imaginilor dvs. Când vine timpul să postați procesele fotografiilor, fișierele brute permit modificări majore ale balansului de alb și ale setărilor de culoare.
Dacă filmați folosind formatul jpeg sau tiff, culoarea este în esență "coaptă" în fișier și aceste formate de fișier sunt mult mai puțin flexibile când vine vorba de procesarea culorilor.
Fișierele brute au, de asemenea, o gamă mai dinamică decât fișierele jpeg și utilizează până la 16 biți de date pentru fiecare canal de culoare roșu, verde și albastru. Această adâncime de biți mare permite camerei să capteze mai bine imaginile în situații de lumină foarte puternică, unde diferența dintre umbre și accente este extremă.
Fișierele Jpeg utilizează numai opt biți de date pentru fiecare canal de culoare roșu, verde și albastru, care este echivalentă cu aproximativ șaptesprezece milioane de culori diferite. Asta ar putea părea o mulțime, dar chiar și cu acest număr de culori disponibile puteți obține în continuare bandă și alte artefacte, care afectează negativ calitatea imaginii.
Imaginile Jpeg au avantajul unei dimensiuni mai mici a fișierelor. Acest lucru vă permite să stocați mai multe imagini pe cartela de memorie, dar fac acest lucru prin utilizarea compresiei imaginii "lossy" pentru a reduce dimensiunile fișierelor. Acest lucru vine cu un cost pentru calitatea imaginii, deoarece artefactele de compresie pot fi vizibile la o inspecție mai atentă.
Dacă doriți să trageți jpeg vă sugerăm să o puneți pe setările de cea mai înaltă calitate, astfel încât să minimalizați orice artefacte de compresie vizibile în fotografiile dvs..
Fișierele brute, pe de altă parte, pot fi împușcate necomprimate, ceea ce înseamnă dimensiunile fișierelor, în special pentru imagini mai mari de 24 de megapixeli, pot fi uriașe.
De asemenea, pot folosi un algoritm de comprimare, făcând dimensiunile fișierelor mai mici, dar aceasta poate fi o formă de compresie "fără pierderi vizuale", ceea ce înseamnă că nu veți vedea niciun fel de artefacte vizibile în imaginile capturate. Aceasta este opțiunea pe care am ales să o înregistrez.
Folosesc spațiu de culoare s-RGB, care este opțiunea implicită. Adobe RGB teoretic are o gamă mai largă (o gamă de culori), dar este mult mai complicat de utilizat. Doar stick cu spațiu de culoare s-RGB și nu veți merge prost.
Aparatul de măsurare a expunerii încorporat al aparatului foto va avea probabil câteva setări diferite pentru a face față diferitelor tipuri de iluminat. Sunt cele mai frecvente moduri de mãsurare multi-zone, centrale ponderate și de dozare spot.
De obicei, folosesc contorizarea în mai multe zone, deoarece este mai exactă pentru majoritatea situațiilor fotografice pe care este posibil să le întâlniți în excursii de fotografie de noapte.
Dacă înregistrați balansul brut, setarea balansului de alb nu este o problemă, dat fiind că datele senzorilor brute permit manipularea extinse a balansului de culoare în software-ul după fotografiere.
Pentru panoramele orașului, de obicei filmez prime cu un set de balans de tungsten sau neon. Dacă nu sunteți sigur despre cum să fotografiați o scenă, puteți utiliza întotdeauna o setare automată a balansului de alb și puteți modifica culoarea în postprocesare după gust.
Dacă decideți să fotografiați jpeg sau tiff, va trebui să setați cu precizie balansul de alb când faceți fotografia. De aceea nu recomand să fotografiați cu aceste tipuri de fișiere, deoarece în fotografiile de noapte există adesea un amestec de surse de lumină diferite, ceea ce poate face ca setarea balansului de alb să fie o provocare.
Această setare depinde de utilizarea obiectivelor de focalizare manuală sau de focalizare automată. Dacă utilizați lentile de focalizare automată, este mai bine să utilizați un singur mod de focalizare automată decât un mod de autofocalizare continuă.
Modul automat de focalizare continuă menține focalizarea, ceea ce este mai util în cazul subiectelor care se mișcă rapid, ca cele găsite în motorsporturi. De asemenea, bateria se diminuează mai repede și se poate încerca în mod constant să se focalizeze în condiții de lumină slabă comune fotografiei de noapte.
Odată ce sistemul de focalizare automată a blocat focalizarea asupra subiectului dvs., trebuie să treceți la modul de focalizare manuală, astfel încât obiectivul să nu continue să vâneze sau să încerce să reglați din nou focalizarea atunci când apăsați butonul declanșator.
Comutatorul MF-AF de pe un aparat Nikon D700 este setat la modul de autofocalizare continuă - pe care, probabil, nu îl veți folosi pentru fotografierea de noapte!Camerele mele Nikon vă permit să setați activarea focalizării automate la un alt buton decât butonul declanșator. Acest lucru este foarte util, deoarece înseamnă că, după ce ați obținut focalizare, nu trebuie să comutați la modul de focalizare manuală, deoarece sistemul nu va încerca să se reorienteze atunci când apăsați pe butonul declanșator.
Cu lentile de focalizare manuală, nu aveți de ales decât să setați camera la modul de focalizare manuală.
În multe situații de fotografie de noapte, cum ar fi fotografii cu unghi larg de panorame ale orașului, am setat pur și simplu obiectivul la focalizare infinită și lăsăm-o la asta. Dacă nu există subiecte apropiate de aparatul foto, ar trebui să existe suficientă adâncime de câmp pentru a focaliza totul în cadru.
Dacă aveți subiecte apropiate de camera dvs. și doriți să maximizați profunzimea câmpului pentru diafragma aleasă, puteți utiliza marcajele hiperfocale găsite pe multe obiective de focalizare manuală.
Consultați articolul meu despre focalizare manuală și focalizare automată pentru mai multe informații despre acest subiect.
Dacă utilizați lentile de focalizare manuală care nu au un cip de date în ele, este o idee bună să programați lungimea focală și detaliile maxime ale diafragmei în cameră dacă această opțiune este disponibilă pentru dvs..
Camerele mele Nikon au această capacitate și pot programa până la zece obiective diferite de non-CPU în camera mea în acest fel. Am alocat unul dintre butoanele funcțiilor personalizabile de pe corpul camerei pentru a schimba rapid această informație prin intermediul unui buton de comandă atunci când schimba lentilele.
Când adăugați manual informații despre lentile camerei, aceasta înregistrează informațiile privind lungimea focală și diafragma în datele EXIF - care este în acest caz pentru un obiectiv Nikkor AIS 135mm f2.8. Acest lucru este foarte util dacă doriți să consultați mai târziu aceste informații și, de asemenea, vă permite să utilizați moduri de măsurare mai avansate și capabilități de flash.Deoarece fotografiați cele mai multe subiecte de fotografie de noapte dintr-un trepied sau o platformă stabilă a camerei, ar trebui să dezactivați opțiunile de stabilizare a imaginii. În funcție de sistemul de cameră pe care îl utilizați, acesta poate fi un comutator al obiectivului sau al unui element de meniu din camera în sine.
Dacă stabilizatorul este pornit atunci când aparatul foto este pe un trepied, poate degrada calitatea imaginii.
Doriți să setați manual valoarea ISO la cea mai mică setare posibila și să evitați utilizarea ISO auto.
Prin selectarea setării ISO a bazei camerei dvs., care este în general în jurul ISO100, veți păstra la minimum un zgomot în imaginile dvs. Acest lucru nu este întotdeauna posibil și, în unele situații, va trebui să măriți valoarea ISO.
Există, în general, două tipuri de setări de reducere a zgomotului disponibile în cameră: reducerea zgomotului ISO ridicată și reducerea zgomotului de expunere lungă.
Reducerea zgomotului ISO este necesară numai pentru anumite subiecte, cum ar fi astrophotografia. Este folosit în general pentru valorile ISO de peste 1600. Folosesc setarea "normală" pentru a reduce zgomotul și se pare că funcționează destul de bine în majoritatea situațiilor fără a pierde prea mult detaliile în imagini. După cum am afirmat anterior, sunteți mai bine să încercați să utilizați un set ISO scăzut în majoritatea situațiilor, deci nu va trebui să utilizați această opțiune decât în situații speciale.
Reducerea zgomotului datorat expunerii este utilizată pentru expuneri pe o durată de o secundă. Ajută la scăderea zgomotului de la supraîncălzirea senzorului în timpul expunerilor lungi și poate ajuta la eliminarea pixelilor calzi sau morți.
Reducerea zgomotului datorat expunerii, de asemenea, dublează durata de timp pe care trebuie să o proceseze aparatul foto și salvează imaginile pe măsură ce are o expunere "întunecată". Aceasta înseamnă că bateriile vor dura doar jumătate de timp.
Ambele tipuri de reducere a zgomotului se pot face pe fișierele software, astfel încât să puteți lăsa aceste opțiuni oprite dacă preferați să faceți reducerea zgomotului într-o etapă ulterioară.
Majoritatea camerelor vă permit să adăugați elemente de meniu utilizate în mod obișnuit într-un meniu personalizat. Aceasta este o caracteristică foarte utilă și vă permite accesul rapid la setările pe care le schimbați în mod regulat.
Aici puteți vedea câteva dintre articolele utilizate în mod obișnuit pe care le-am stocat în meniul personalizat al camerei mele.Afișajul LCD este un instrument foarte important pentru a verifica focalizarea critică și integritatea culorilor și pentru a obține expunerea corectă.
Deoarece fotografia de noapte este fotografiată la lumină scăzută, afișajul este ușor de citit, astfel încât să nu trebuiască să reglați luminozitatea pentru a compensa lumina directă a soarelui. Așa că în general plec de la a mea așa cum este.
După ce ați făcut o fotografie, ar trebui să utilizați afișajul pentru a mări subiectul pentru a vedea dacă totul este focalizat corect. Abilitatea de a vă verifica rapid fotografiile este unul dintre avantajele mari ale camerelor digitale. De asemenea, este foarte util pentru verificarea expunerii corecte.
Camerele moderne au, de obicei, o afișare a histogramei, astfel încât să puteți verifica dacă vă expuneți imaginile peste sau sub. Întotdeauna folosesc histograma pentru a verifica expunerile mele și voi intra în mai multe detalii despre modul în care folosești această funcție într-un tutorial viitor.
Această opțiune vă permite să faceți mai multe imagini în succesiune rapidă, cu o serie de expuneri diferite. Acest lucru nu numai că vă oferă posibilitatea de a selecta o imagine cu cea mai bună expunere, dar puteți, de asemenea, să combinați fișierele separate într-o singură imagine dinamică mare, folosind software.
De obicei, folosesc o setare de bracket de -2 opriri subexpuse, -1 oprire subexpusă, expunere corectă, +1 stop supraexpus și +2 opriri supraexpuse pentru un total de cinci imagini bracketing cu patru opriri de latitudine de expunere.
Când efectuați expuneri de tip bracket, trebuie să setați aparatul foto într-un mod de fotografiere continuu și să țineți apăsat butonul declanșator sau declanșatorul de la distanță, astfel încât acesta să declanșeze o succesiune rapidă de imagini.
Această funcție vă permite să vă echilibrați orizontul. Poate fi foarte util în situații de lumină scăzută în care nu aveți o vedere clară asupra orizontului și vă ajută să vă asigurați că liniile verticale precum cele din clădiri sunt drepte.
Majoritatea fotografiilor de noapte utilizează viteze de declanșare cuprinse între unu și zece secunde, iar majoritatea camerelor vă permit să setați viteze de declanșare de până la 30 de secunde.
Dacă aveți nevoie de o viteză mai mare de declanșare decât aceasta, va trebui să setați camera la setarea "bulb" și să folosiți un declanșator de cablu sau un declanșator la distanță pentru a menține declanșatorul deschis pentru perioade mai lungi.
Dacă nu aveți la dispoziție o declanșare la distanță sau un cablu cu cablu, puteți utiliza funcția de autodeclanșator pentru a evita atingerea camerei în timpul expunerii.
Nikon D7100 utilizând funcția de autodeclanșator. Dacă este necesar, l-am setat să utilizeze o întârziere de cinci secunde înainte de a declanșa declanșatorul, deoarece apăsarea butonului declanșator poate cauza neclaritatea mișcării în fotografii dacă mutați camera în mod accidental.Asta destul de bine acoperă majoritatea setărilor importante folosite în fotografia de noapte.
În articolul următor mă voi uita la relația dintre viteza obturatorului, ISO și diafragma. Apoi voi continua să pun această teorie în practică prin instalarea unei camere foto în modul de expunere manuală pentru fotografia de noapte.
Până atunci, ai grijă.
Accentsconagua