Share
Cred că fiecare fotograf de portret modern datorează ceva lui Richard Avedon. În cea de-a doua jumătate a secolului XX, domina terenul. Cu un stil de capturare a ochilor, el a ajuns din domeniul fotografiei de moda care afectează modul în care vedem pentru totdeauna fotografia de artă și munca documentară. În acest tutorial, vom face fotografii inspirate de munca sa folosind metode similare.
Avedon este cunoscut cel mai bine pentru portretele sale de oameni celebri și portretele lui americanilor obișnuiți. Numai în lumea muzicii, a fotografiat zeci de artiști de vârf, mulți atât de faimoși, că au nevoie doar de un singur nume: Dylan, Cher, Barbara, Janis, Bjork, John, Paul, George și Ringo.
Pe cealalta parte, a luat-o pe drumul care fotografia americanii obisnuiti cu aceeasi frumusete si drame pe care le-a folosit cu stelele. Favoritul meu special este seria sa pe numita În Occidentul American, unde a capturat drifters, fermieri, copii din mediul rural și multe altele, toate într-un fundal alb iconic.
Mi-am găsit subiectul în modul meu obișnuit. Am pus un apel deschis pe social media pentru a vedea cine a vrut să se ridice pentru mine. Elaina McCormick a răspuns. Ea este membru al trupei locale (pentru mine), Shoot Out The Lights. Ei au un sentiment de rock-tara. Elaina joacă tastatură și face voce.
În timpul zilei, o puteți găsi la liceul local Badin, care predă Badin Rocks! Grup. Un program muzical bazat pe muzica rock în loc de formația tipică de marching / stuff clasic.
Shoot Out The Lights are un album disponibil pe iTunes și se pare că lucrează la altul.
Avedon a folosit două formate principale pe tot parcursul carierei sale. La inceput, el a folosit o camera de format mediu care a creat negative de 6x6cm. Mai târziu, a început să folosească o cameră de format mare de 8x10 Deardorff, creând negative de 8x10 inch. Împărțesc diferitele și folosesc o cameră de format mare de 4x5. Mina este o grafică de viteză.
Iată celelalte echipamente pe care le-am adus de la filmare:
Ca editor al Phototuts +, cunosc majoritatea tutorialelor noastre. Și în cei patru ani pe care i-am petrecut, nu cred că am vorbit vreodată despre standuri de fundal. Am de gând să rezolv asta acum.
Stâlpii de fundal sunt niște piese simple de echipament. Când o cumperi, va veni cu trei părți. Veți obține două standuri potrivite, acestea vor arăta de obicei și se vor comporta exact ca lumina. Cea de-a treia parte este un fascicul care se leagă de partea superioară a fiecărui suport, creând o tijă pentru a închide lucrurile, ca o bară de perdea de duș
În mod obișnuit, veți folosi două tipuri de fundaluri cu un stand de fundal. Primul este stofa. Se pare că orice portret luat între anii 1970 și 1990 a fost luat în fața fundalului stofa. Acestea fiind spuse, puteți cumpăra culori solide, iar modelele făcute acum arată diferit de cele din trecut. Nu trebuie să fie brânză. Ele vin în diferite lățimi și costă oriunde de la 30 de dolari pentru un fundal de back-back ieftine, de 6 picioare, la câteva sute de dolari, pentru modele mai elaborate în secțiuni mai mari de 12 metri.
Al doilea tip de fundal este o rolă de hârtie. Puteți obține acestea este o gamă imensă de culori diferite. De cele mai multe ori, ele vin în culori solide și nu în modele. Acestea sunt derulate și pot fi folosite atât ca fundal regulat, cât și ca fundal fără sudură. Pur și simplu îl derulați până când atinge pământul. Oferă-i subiectului suficient pentru a sta pe loc și acolo îl ai. Asteptati-va sa cheltuiti aproximativ 40 de dolari pentru o rola de 5 metri.
Straturile de fundal sunt utilizate în mod obișnuit atunci când doriți ca fundalul să aibă un model sau o textură pentru acesta. Singura excepție notabilă fiind negrul. Realizarea unui fundal negru solid cu o cârpă este mai ușoară decât cu hârtia. Dacă aveți grijă de ele, ele vor rămâne pentru totdeauna. De asemenea, au secțiuni de 12 picioare, ceva cu totul deosebit, cu un fundal de hârtie.
Suprafața de hârtie este cea mai bună atunci când doriți ca fundalul să fie o culoare solidă sau când doriți un gradient simplu. Deoarece fundalul de hârtie este în mod natural plat, spre deosebire de cârpă, este ușor să lumineze uniform. Conținutul de hârtie este reutilizabil, însă, atunci când se utilizează ca și fără cusătură, acestea sunt adesea deteriorate. Partea de distrugere este apoi întreruptă. Rola de hârtie este mult mai lungă decât orice cantitate de care aveți nevoie într-o singură fotografie, astfel încât chiar și taierea de 10 picioare vă va lăsa încă suficient pentru data viitoare.
Acum, știi tot ce ai vrut vreodată să știi despre standuri de fundal și fundaluri. Am crezut că fundalul alb clasic al lui Avedon, gri și texturate, a justificat o discuție pe această temă.
Partea cea mai critică a iluminării pentru acest portret a fost fundalul. Am ales să folosesc un fundal gri deschis pentru că găsesc un fundal alb prea greu pentru a fi curat. Gri poate fi supraexpus, astfel încât să apară alb. De asemenea, ascunde mărcile ușoare și murdăriile.
Mi-am folosit cele două Vivitar 285 pentru a lumina fundalul. Am avut pe fiecare parte a ei aproximativ 4 picioare de la margine. Ele au fost arătate în fundal la un unghi de 45 de grade. Aceasta a fost pentru a minimiza orice sari direct. Nu vroiam să-mi luminez subiectul. Le-am pus pe jumătate de putere.
A treia lumină a fost un aranjament simplu cu monolight mea cu o umbrelă atașată. Deși Avedon lucra adesea cu lumină naturală și reflectori, am crezut că umbrela ar da un aspect mai clasic decât softbox.
Mi-am lăsat lumina spre stânga modelului, pentru că stilul ei de păr îi acoperea pe partea dreaptă a feței. Pentru unele dintre fotografii, am avut lumina îndreptată la 45 de grade, dar am folosit și o pălărie în unele dintre fotografii. Pentru aceia, am coborât lumina la 20 de grade sau cam asa ceva. Am avut această lumină setată la puterea de 1/4.
Utilizarea unei camere 4x5 nu este ușoară. Există o mulțime de pași și sărind peste care se poate spune că vine un negativ complet necompletat. Voi trece peste pașii exacți mai târziu, dar provenind dintr-un background DSLR cu cadru complet, va trebui să vă gândiți înainte de a vă arunca într-o sesiune foto cu o cameră de format mare. În primul rând, va trebui să te gândești la lensing.
Ecuația pentru a determina ce obiectiv trebuie folosit este mai greu decât credeți. Focalitățile devin nebunește când comutați formate. De exemplu, un 90mm este un teleobiectiv scurt când lucrați cu camere cu cadru întreg, dar pe un obiectiv de 4x5 și 90mm este un unghi larg. Acest lucru nu intră nici măcar în lumea de 8x10.
Se pare că Avedon a folosit un obiectiv de 360 mm pentru multe dintre portretele lui. În ceea ce privește 4x5, aceasta este egală cu o lentilă de 180 mm. În cadru întreg, acesta este egal cu un obiectiv de 52 mm. Cu toate acestea, nu am un obiectiv de 180mm. Alegerile mele au fost între 127mm și 210mm, aproximativ 35mm și 60mm în ceea ce privește întregul cadru.
M-am dus cu obiectivul de 60 mm pentru că, la urma urmei, acesta este un portret. S-ar putea să folosesc teleobiectivul tradițional scurt pentru asta. Al doilea motiv pentru alegerea lentilei mai lungi este că am vrut ca fundalul meu relativ îngust de 5 picioare să umple cadra. Lentila mai lungă permite să pun o distanță mai mare între fundal și aparatul foto.
Diafragma a fost cea mai mare provocare a mea. Avedon folosea de obicei deschizături foarte strânse pentru a obține cea mai mare adâncime a câmpului din imaginile sale. Rețineți că profunzimea câmpului este afectată de dimensiunea senzorului sau a filmului. Toate celelalte elemente fiind egale, un senzor mai mare înseamnă o adâncime mai mică a câmpului.
Am ales o diafragmă de f / 8. Acest lucru este departe de a se deschide pentru a obtine intregul meu subiect in focus, dar a fost cel mai bun pe care l-am putut, dat fiind puterea luminoasa a luminii mele. Aș fi putut trage o altă oprire, dar n-am vrut să-mi fac griji cu privire la timpii de reciclare cu flash-urile mele. Aceasta a fost o preocupare prostească, deoarece durează mult timp toate operațiile pe un 4x5 între fotografii.
Adâncimea mea de câmp la distanța mea de lucru a fost de doar 4 centimetri de focalizare acceptabilă. Aceasta este aceeași profunzime a câmpului pe care ați lucra cu un cadru DSLR complet la f / 2 în aceleași condiții.
Aceasta nu era neapărat o greșeală. După cum veți vedea, imaginile arătau bine, dar un ochi discret va observa că tehnica nu se potrivește cu Avedonii.
ISO-ul meu a fost dictat de filmul pe care l-am adus cu mine. Am folosit Ilford Delta 100, un film cu viteză ISO 100. Am realizat o imprimare de 11x14, așa că am vrut cereale fine pentru detalii.
Viteza obturatorului pe care am ales-o a fost 1/125. Acest lucru a fost ales destul de arbitrar. Obturatoarele de frunze ale lentilelor de format mare vă permit să sincronizați la orice viteză de declanșare. Nu vă faceți griji că este prea rapid. Am ales o viteză suficient de rapidă pentru a anula orice lumină ambientală din cameră.
Spre deosebire de filmul de 35mm sau filmul format mediu, fiecare cadru de 4x5 stă în esență singur. Pe filmul de 35 mm, aveți 24 sau 36 de cadre. Dacă intenționați să trageți, este posibil să utilizați și un întreg. Cu format mediu, de obicei aveți 12 cadre pe rolă.
Camerele cu format mare folosesc suporturi de film. Acestea sunt pe ambele fețe (fiecare are două foi de film). Chiar și cel mai ieftin film este de peste 1 USD pe coală. Dacă subiectul clipeste în timpul fotografiei, este un dolar pierdut.
Deci, pentru acest film, am adus trei deținători, care sunt șase fotografii. Chiar te face să te gândești la ce vrei și cum să-l iei.
Sutura a mers foarte bine. În loc să fac o serie de fotografii și apoi să schimb poza sau tinuta, am luat o singură lovitură. Primele două au fost cu adevărat calde: într-o cămașă neagră, asta-i tot.
Apoi am încercat niște ochelari de soare și eșarfă în păr. Apoi a fost o șansă cu o pălărie și un zâmbet. În cele din urmă, am încheiat cu două imagini ale ei care țineau tastatura.
M-am dus încet. Am acordat o atenție deosebită detaliilor. Am încercat să încerc câteva poziții diferite înainte de a lua fiecare împușcătură. Apoi tocmai am ținut-o în picioare, în timp ce am așteptat cu degetul pe buton. Am așteptat până mi-a arătat bine, apoi am tras-o fără avertisment. Am constatat că numărătoarea încurajează să clipească.
Am menționat că împușcarea cu un 4x5 are o concentrare foarte mare. Iată pașii necesari pentru fotografiere.
După ce o faci de mai multe ori, devine a doua natură. N-am facut suficient timp si am impuscat peste 100 de imagini pe 4x5.
Există multe modalități de a dezvolta filmul. Puteți utiliza o varietate de substanțe chimice, atât de mult încât să se poată adăuga sau elimina întreaga etapă. Nu voi pierde timpul descriind procesul meu chimic decât să spun că este foarte simplu.
Ceea ce vreau să menționez este că folia de film necesită un echipament diferit decât filmul rulant. Filmul rulant este în mod obișnuit înfășurat pe role și plasat în tancuri care urmează să fie dezvoltate. Cu toate acestea, cea mai accesibilă și mai simplă modalitate de a dezvolta folie este să o faceți în tăvi, la fel ca hârtia fotografică.
Cea mai importantă problemă este că tava trebuie dezvoltată în întuneric complet. Mi-am pus seria de tăvi în camera mea închisă și m-am ocupat direct de film cu mâinile mele. Acesta este cel mai simplu mod de a dezvolta filmul.
A face una sau două foi la un moment dat în acest mod este relativ ușor. Șase, am decis, sunt prea multe. Trebuie să amestecați în mod constant filmul în jurul chimicalelor. Aceasta înseamnă că colile vor atinge de multe ori partea de jos a tăvii și vor avea zgârieturi. Ficțiunea dintre foi poate, de asemenea, să dăuneze emulsiei.
Nu am ajuns la nici un fel de zgârieturi majore, dar am ajuns cu câteva puncte aici și acolo. Acest lucru este deosebit de enervant pe un fundal alb.
În afară de această mică problemă, procesul de dezvoltare este destul de simplu.
După ce am aruncat o privire la negativ, am decis să imprime. Mi-a placut contactul cu ochii, focul a fost mort, expresia a fost buna si mi-a placut compozitia generala. Îmi place în special poziția de cap, care a jucat bine la regula de treimi.
Cele două elemente principale pe care le controlați atunci când efectuați imprimarea alb-negru sunt luminozitatea și contrastul. Luminozitatea este controlată de timpul în care expuneți hârtia la lumina imaginii, mai mult timp o imagine mai întunecată. Contrastul este de obicei controlat folosind hârtie de contrast variabilă și filtre de contrast colorate.
Filtrele mele rulează de la 1 la 5, în incremente de jumătate de pas. Știam că filmul pe care-l folosesc de obicei ca un filtru de 3 sau 3.5. Cu toate acestea, mi-a fost îngrijorat că fundalul nu poate rămâne complet alb, așa că am sărit la un filtru de 4.5.
Evident, acest lucru este prea contrastant. Observați pasul gradat care arată diferitele momente în care am expus fiecare secțiune la lumină. În partea de sus are cea mai mare expunere.
Am făcut o altă bandă de testare utilizând un filtru 3.5. Observați marcajul de timp pe lateral, 30 de secunde în partea de jos, la 70 de secunde în partea de sus. De obicei nu marchez printuri ca asta, dar ajută la demonstrarea acestui punct.
Rețineți că timpul de expunere în camera închisă funcționează la fel ca vitezele de declanșare. Gândiți-vă în ceea ce privește dublarea sau reducerea la jumătate a timpului. Trecerea de la 10 secunde la 20 de secunde este o oprire. Deplasarea de la 110 secunde la 120 de secunde este de aproximativ o zecime de oprire.
Folosiți salturi mari în timp pentru a vă centra în intervalul țintă, apoi faceți o bandă de testare care acoperă una până la două opriri pentru a regla tonul.
Am decis să folosesc o expunere de 70 de secunde.
Aceasta este o mică parte din imprimare la o expunere directă de 70 de secunde. Am observat că mai multe zone trebuie evitate și arse. Cel mai important, umărul care se amesteca în fundal necesită o ardere mare. Cealaltă zonă de îngrijorare era sub ochiul ei. Am vrut să evit umbra un pic.
Eliminarea ar fi destul de ușoară. Știam că aș putea lua o presupunere la acea vreme și să fiu bine. Eliminarea a fost mai critică. Așa că am făcut un alt test de tipărire la 100 de secunde, pentru a-mi arăta ce ar reuși să obțină un Dodge de 30 de secunde.
Zona din jurul umărului arată mult mai bine, dar de fapt prea puțin întunecată. Voiam doar să finalizez forma umărului, să nu aduc o tona de detaliu. Am optat pentru o ardere de 20 secunde în loc de 30 de ani.
Prin testele mele, am identificat câteva defecte. În cazul meu, pe fundal alb au apărut pete negre. În acest caz, praful nu ar face ca acest lucru să se întâmple. A fost cauzată de "chipsuri" din emulsie. În camera întunecată, lumina transformă hârtia în negru. Zonele albe ale fotografiilor sunt reprezentate de zona întunecată, care blochează lumina, pe negativ.
Nu știu cum să rezolv aceste locuri. Soluția mea a fost să încerc să pun resturi mici de carton negru peste locul unde credeam că vor apărea în imprimantă. Acest lucru le-ar evita. A fost o durere uriașă în fund și relativ nereușită. Mai am câteva locuri aici și acolo, dar am eliminat unele.
Iată definiția finală. Marginile nu sunt perfecte și există încă câteva puncte negre mici. Am făcut o arsură de 20 de secunde pe umărul drept și o apăsare de aproximativ 15 secunde sub ochi.
Sper că acest lucru vă oferă o privire asupra lumii activității lui Richard Avedon și a filmului de film. Este mult mai tehnic decât fotografia digitală. Există doar atât de multe lucruri care pot merge prost, lucruri pe care nici măcar nu le dai seama că au greșit până când te întorci acasă!
Dacă aveți întrebări sau comentarii, vă rog să mă luați în secțiunile de comentarii de mai jos!
Accentsconagua